Блуза з втачним рукавом. Форма кофти з довгим рукавом

1. 1. Побудова викрійки - основи з вшивним рукавом
2. 2. Побудова викрійки - основи рукава "реглан"
3. Крій кофти з довгим рукавом, особливості деталей і припуски
4. Техніка шиття кофти з довгим рукавом

Форма-основа є оболонкою фігури від основи шиї до лінії стегон. У цій викрійці немає розрізу ні спереду, ні ззаду. Виріз горловини проходить по підставі шиї. Якщо зв'язати по цій викрійці модель, то вона буде облягати фігуру без складок і заломів. Робиться форма-основа на половину фігури. Після цього на неї наносять фасонні лінії, намічають застібку і роблять припуски. З цієї викрійці виготовляють обрану модель. Розраховують щільність в'язання. При побудові викрійки враховується товщина робочої нитки.

Якщо вона занадто еластична, припуск роблять менше.

Якщо річ надягають через голову, то перёд викрійки виготовляємо повністю.

Щоб правильно пов'язати виріб і навчитися правильно будувати креслення викрійок одягу всіх розмірів і фасонів, необхідно правильно розташувати на кресленні точки ліній шиї, талії, грудей, стегон і довжини виробу. Принцип побудови креслень всіх розмірів один і той же, різниця тільки в цифрах (при збільшенні викрійки на один розмір збільшується ширина половини вироби на 2 см). Мірки довжини і висоти записуються в повному розмірі, а мірки окружності і ширини ділимо на 2 частини.

1. Побудова викрійки - основи з вшивним рукавом

Мірки, необхідні для побудови креслення:

• довжина спини до талії 26 см;
• загальна довжина виробу по спинці 38 см;
• довжина плеча 9 см;
• півколо шиї 13,5 см;
• півколо грудей 30 см;
• довжина рукава 36 см;

побудова креслення

• Ширина кофти: накреслити прямокутник АБДС (рисунок 413). АБ і ДС = 38 см. АБДС = 30 + 8 = 38 (см);
• глибина пройми АГ (1/3 півкола грудей за міркою плюс 6 см на вільне облягання );
• АГ = 30: 3 + 6 = 16 (см);
• лінія талії від точки А до Т вниз за міркою (довжина спини до талії); АТ = 26 см;
• довжина виробу по спинці АТ = 38 (см);
• ширина спинки ОГ (1/3 півкола грудей плюс 4 см); ОГ = 30: 3 + 4 = 14 (см);
• ширина пройми ОП (1/4 півкола грудей плюс 2 см): ВП = 30: 4 + 2 = 9,5 (см);
• підйом поличок від точки В і Б відкладаємо по 2 см і ставимо точки Л і Ж.

Побудова креслення спинки

• Виріз горловини: від точки А вправо відкладаємо 5 см (1/3 півкола шиї за міркою плюс 0,5 см) і ставимо точку Н. Від точки Н вгору, перпендикулярно, відкладаємо відрізок 1,5 см і ставимо точку Н1. Точки Н1 і А з'єднуємо увігнутою кривою - виріз горловини;
• лінія боки: від точки Про вправо відкладаємо 3 см і ставимо точку Ф. З точки Ф перпендикулярно вниз креслимо лінію до перетину з ДС. У точці перетину ставимо крапку К;
• допоміжні лінії плеча і пройми: від точки Про вгору креслимо лінію до перетину з АБ. У точці перетину ставимо крапку М. ОМ - лінія пройми. Відрізок ОМ ділимо на 4 рівні частини. Від точки М відкладаємо 1,5 см і ставимо точку Р - нахил плеча. Від точки Н1 через точку Р проводимо відрізок величиною 9 см і ставимо точку У - довжина плеча. Побудувавши бісектрису кута МОФ від точки О, відкладаємо на ній 2,5 см і ставимо точку І. Через точки У, І, Ф будуємо дугу утворить пройму спинки.

Побудова креслення переду

• Виріз горловини: від точки Л вниз відкладаємо 5,5 см (1/3 півкола шиї за міркою плюс 1 см) і ставимо Л1. 13,5: 3 + 1 = 5,5 (см). Від точки Л вліво відкладаємо 5 см (1/3 півкола шиї плюс 0,5 см) і ставимо Л2. 13,5: 3 + 0,5 = 5 (см). Точки Л1 і Л2 з'єднуємо увігнутою лінією.
• Нахил плеча: від точки Б вниз відкладаємо 3 см і ставимо точку Е;
лінія плеча: від точки Л2 до точки Е відкладаємо довжину плеча по лінії нахилу 9 см і ставимо точку Е1;
• лінія пройми: відрізок ПБ ділимо на 3 частини. Від точки П по бісектрисі кута відкладаємо 3 см і ставимо точку П1. Лінію пройми проводимо від точки Е1 через точки дотику через точку П1 до точки Ш.

Побудова креслення рукава

• Довжина рукава: вичерчуємо прямокутник АБСД. АТ дорівнює довжині рукава за міркою 36 см. АВ - ширина рукава за міркою 30 см;
• лінія спуску оката рукава: від точки А вниз відкладаємо 11 см і ставимо точку П (лінія спуску). Величина лінії спуску дорівнює 3/4 глибини пройми мінус 1 см. (16: 4х3) -1 = 11 (см). Від точки П вправо проводимо пряму лінію до перетину з лінією ВС і ставимо крапку М;

• лінія оката рукава: лінію АВ ділимо на 4 частини. Середину позначаємо точкою О. Точку зліва позначаємо точкою К. Точку справа позначаємо точкою Г. З усіх точок проводимо лінії вниз до перетину з прямою ДС. Точки О і П, О і М з'єднуємо пунктиром. Точки перетину позначаємо точками Н і Р. Відрізки ОН, НП, ОР і РМ ділимо навпіл. Від середини відрізка ПН відкладаємо вниз 1 см (П1). Від середини АЛЕ вгору - 1,5 см (Н1). Від середини ЗР вгору - 1,5 см (Р1). Від середини РМ вниз - 1,5 см (М1). Лінія оката рукава проходить через точки П, Ш, Н, Н1, О, Р1, Р, М1, М;
• лінія низу рукава: вона дорівнює окружності зап'ястя. Окружність зап'ястя дорівнює 18 см. Від точки Ш вліво і вправо відкладаємо по 9 см і ставимо точки Д1, С1. 18: 2 = 9 (см). Точки Д1 і точки С1 з'єднуємо - отримуємо лінію низу рукава.

2. Побудова викрійки - основи рукава "реглан"

Мірки для побудови креслення:

• довжина спини до талії 26 см;
• довжина виробу 38 см;
• довжина лінії реглана 20 см;
• півколо шиї 13,5 см;
• півколо грудей 30 см;
• довжина рукава 36 см;
• ширина рукава у зап'ястя 18 см;
• ширина рукава на рівні грудей 25 см.

побудова креслення

Побудова викрійки-основи креслення з рукавом "реглан" будується точно так же, як форма вточной рукава. Виняток становлять лінії пройми (дивись "Побудова викрійки-основи з вшивним рукавом").

Побудова ліній реглана спинки і переду

Від точки Ф вправо відкладаємо 2,5 см і з'єднуємо лінію реглана з точкою П. Ліворуч відкладаємо 2 см і з'єднуємо лінію реглана з точкою О. Всі інші лінії побудови залишаються без змін.

Побудова креслення рукава

• Довжина рукава: вичерчуємо прямокутник АБСД. АТ дорівнює довжині рукава за міркою 36 см. АБ - ширина рукава за міркою 30 см;
• глибина пройми дорівнює АП (1/3 півколо грудей за міркою плюс 6 см на вільне облягання. АГ = 30: 3 + 6 = 1б;
• лінія реглана: від точки П відкладаємо 2,5 см і ставимо точку Ш. Від точки О вліво і вправо відкладаємо 3 см і ставимо точку К і Г. Від точки Г вгору відкладаємо 2,5 см і ставимо точку П. Точки П, О і К з'єднуємо увігнутою кривою. Від точки М вліво відкладаємо 2 см і ставимо точку М1. Крапку П і М1 з'єднуємо. Лінія низу рукава дорівнює окружності зап'ястя рукава за міркою.

БЛУЗКИ

Фасони блузок дуже різноманітні (рис. 31). При виборі фасону блузки потрібно враховувати її призначення і фактуру тканини.
Для роботи та навчання практичні і зручні блузки класичного стилю, у вигляді чоловічої сорочки. Для них підійдуть шовк, вовна, лавсан, штапель, ситець, сатин. Тканина може бути гладкокрашеной або набивної. Дуже популярні малюнки в смужку, клітку, горошок, геометричний орнамент.
У конструктивному і декоративному оформленні ділових блузок застосовуються кокетки, планки, кишені, складочки, защипи. Обробкою служать банти, металеві ґудзики, запонки.
Нарядні блузки шиють з капрону, нейлону, оксамиту, парчі, шовкових і мереживних тканин. Блузки прикрашають воланами, мереживом, рюшами, жабо, вишивкою.

БЛУЗКА З втачная рукавом

Для побудови креслення викрійки такої блузки (рис. 32) необхідно зняти наступні мірки (в см):

Напівобхват шиї 18 Ширина спини 18 напівобхват грудей 48 Довжина плеча 13,5 напівобхват талії 38 Центр грудей 9,5 напівобхват стегон 53 Обхват руки 29 Довжина спини до лінії талії 38 Довжина руки до ліктя 29 Довжина переду до лінії талії 44 Довжина рукава 58 Висота грудей 27
Побудова креслення викрійки спинки і полички. З лівого боку аркуша паперу, сантиметрів на 7 від верхнього зрізу, проводять вертикальну лінію, на якій відкладають мірку довжини спини до лінії талії плюс 20 см, і ставлять точки А і Н (рис. 33, а).

Ширина блузки. Від точки А вправо по горизонтальній лінії відкладають мірку напівобхвату грудей плюс 5 см і ставлять крапку В.
АВ = 48 + 5 = 53 см.
З точки В вниз опускають перпендикуляр до перетину з нижньою лінією, точку перетину позначають Н₁.

Довжина спинки до лінії талії. Від точки А вниз по лінії АН відкладають мірку довжини спини до лінії талії плюс 0,5 см і ставлять крапку Т.
АТ = 38 + 0,5 = 38,5 см.
Від точки Т вправо проводять горизонтальну лінію до перетину з лінією ВН₁, точку перетину позначають Т₁.

Ширина спинки. Від точки А вправо по лінії АВ відкладають мірку ширини спини плюс 1,5 см і ставлять крапку А₁.
АА₁ = 18 + 1,5 = 19,5 см.

Ширина пройми. Від точки А₁ вправо по горизонтальній лінії відкладають 1/4 мірки напівобхвату грудей плюс 0,5 см і ставлять крапку А₂.
А₁А₂ = 48: 4 + 0,5 = 12,5 см.
З точок А₁ і А₂ опускають перпендикуляри до лінії АВ довільної довжини.

Зріз горловини спинки. Від точки А вправо по горизонтальній лінії відкладають 1/3 мірки напівобхвату шиї плюс 0,5 см і ставлять крапку А₃.
АА₃ = 18: 3 + 0,5 = 6,5 см.
З точки А₃ підіймали перпендикуляр, на якому відкладають 1/10 мірки напівобхвату шиї плюс 0,8 см, і ставлять крапку А₄.
А₃А₄ = 18: 10 + 0,8 = 2,6 см.
Кут АА₃А₄ ділять навпіл, від точки А₃ по лінії поділу кута відкладають 1/10 мірки напівобхвату шиї мінус 0,3 см і ставлять крапку А₅.
А₃А₅ = 18: 10 - 0,3 = 1,5 см.
Точки А₄, А₅, А з'єднують плавною увігнутою лінією.

Плечовий зріз спинки. Від точки А₁ вниз по вертикальній лінії відкладають 2,5 см - для нормальних плечей, 1,5 см - для високих плечей, 3,5 см - для похилих плечей і ставлять крапку П.
Точки А₄ і П з'єднують прямою лінією, на якій відкладають мірку довжини плеча плюс 1,6 - 2 см на виточки, плюс 0,5 см на посадку, і ставлять крапку П₁.
А₄П₁ = 13,5 + 1,6 + 0,5 = 15,6 см.

Побудова виточки з плечового зрізу см. На рис. 196.

Глибина пройми. Від точки П вниз по вертикальній лінії відкладають 1/4 мірки напівобхвату грудей плюс 7 см і ставлять крапку Г.
ПГ = 48: 4 + 7 = 19 см.
Для сутулих фігур відкладають 1/4 мірки напівобхвату грудей плюс 7,5 см (48: 4 + 7,5 = 19,5 см).
Для перегібістая фігур відкладають 1/4 мірки напівобхвату грудей плюс 6,5 см (48: 4 + 6,5 = 18,5 см).
Через точку Г вліво і вправо проводять горизонтальну лінію. Точку перетину з лінією АН позначають Г₁, з лінією
ширини пройми - Г₂ і з лінією ВН₁ - Г₃.

Зріз пройми спинки. Від точки Г вгору по вертикальній лінії відкладають 1/3 відстані ПГ плюс 2 см і ставлять крапку П₂.
ГП₂ = ДП: 3 + 2 = 19: 3 + 2 = 8,3 см.
Кут П₂ГГ₂ ділять навпіл, від точки Г по лінії поділу кута відкладають 1/10 ширини пройми плюс 1,5 см і ставлять крапку П₃.
ГП₃ = 12,5: 10 + 1,5 = 2,8 см.
Лінію ГГ₂ ділять навпіл, точку поділу позначають Г₄.
Точки П₁, П₂, Г₃, Г₄ з'єднують плавною лінією.

Зріз пройми полички. Від точки Г₂ вгору по вертикальній лінії відкладають 1/4 мірки напівобхвату грудей плюс 5 см і ставлять крапку П₄.
Г₂П₄ = 48: 4 + 5 = 17 см.
Від точки П₄ вліво проводять горизонтальну лінію, на якій відкладають 1/10 мірки напівобхвату грудей, і ставлять крапку П₅.
П₄П₅ = 48: 10 = 4,8 см.
Від точки Г₂ вгору по вертикальній лінії відкладають 1/3 відрізка Г₂П₄ і ставлять крапку П₆.
Г₂П₆ = Г₂П₄: 3 = 17: 3 = 5,7 см.
Точки П₅ і П₆ з'єднують пунктирною лінією, ділять відрізок П₅П₆ навпіл, з точки ділення, підіймали перпендикуляр, на якому відкладають 1 см, отримують точку 1.
Кут П₆Г₂Г₄ ділять навпіл, від точки Г₂ по лінії поділу кута відкладають 1/10 ширини пройми плюс 0,8 см і ставлять крапку П₇.
Г₂П₇ = 12,5: 10 + 0,8 = 2,1 см.
Точки П₅, 1, П₆, П₇, Г₄ з'єднують плавною увігнутою лінією.

Зріз горловини полички. Від точки Г₃ вгору по лінії Н₁В відкладають 1/2 мірки напівобхвату грудей плюс 1,5 см і ставлять крапку В₁.
Г₃В₁ = 48: 2 + 1,5 = 25,5 см.
Для сутулих фігур відкладають 1/2 мірки напівобхвату грудей плюс 0,5 см (48: 2 + 0,5 = 24,5 см).
Для перегібістая фігур відкладають 1/2 мірки напівобхвату грудей плюс 2,5 см (48: 4 + 2,5 = 26,5 см).
Від точки Г₂ вгору по лінії Г₂А₂ відкладають величину, рівну відрізку Г₃В₁, і ставлять крапку В₂. Точки В₁ і В₂ з'єднують прямою лінією.
Від точки В₁ вліво по лінії В₁В₂ відкладають 1/3 мірки напівобхвату шиї плюс 0,5 см і ставлять крапку В₃.
В₁В₃ = 18: 3 + 0,5 = 6,5 см.
Від точки В₁ вниз по вертикальній лінії відкладають 1/3 мірки напівобхвату шиї плюс 2 см і ставлять крапку В₄.
В₁В₄ = 18: 3 + 2 = 8 см.
Точки В₃ і В₄ з'єднують пунктирною лінією, ділять її навпіл. Точку розподілу з'єднують пунктирною лінією з точкою В₁. Від точки В₁ по цій лінії відкладають 1/3 мірки напівобхвату шиї плюс 1 см і ставлять крапку В₅.
В₁В₅ = 18: 3 + 1 = 7 см.
Точки В₃, В₅, В₄ з'єднують плавною увігнутою лінією.

Центр грудей. Від точки Г₃ вліво по горизонтальній лінії відкладають мірку центру. грудей і ставлять крапку Г₆.
З точки Г₆ підіймали перпендикуляр до лінії В₂В₁, точку перетину з цією лінією позначають В₆.

Виступаюча точка грудей. Від точки В₆ вниз по вертикальній лінії відкладають мірку висоти грудей (27 см) і ставлять крапку Г₇.

Плечовий зріз і лінії виточки. Від точки В₆ вниз відкладають 1 см і ставлять крапку В₇. Точки В₇ і В₃ з'єднують прямою лінією.
Точки В₇ і П₅ з'єднують пунктирною лінією. Від точки П₅ вправо по пунктирною лінії відкладають мірку довжини плеча, мінус величину відрізка В₃В₇, мінус 0,3 см і ставлять крапку В₈.
П₅В₈ = 13,5 - 3 - 0,3 = 10,2 см.
Точки Г₇ і В₈ з'єднують прямою лінією, на продовженні якої від точки Г₇ відкладають величину, рівну відрізку В₇Г₇, і ставлять крапку В₉. Точки В₉ і П₅ з'єднують прямою лінією.

Лінія бічного зрізу. Від точки Г вправо по лінії Г₁Г₃ відкладають 1/3 ширини пройми і ставлять крапку Г₅.
ГГ₅ = 12,5: 3 = 4,2 см.
З точки Г₅ опускають перпендикуляр на лінію низу, точки перетину з лінією талії і низу позначають відповідно Т₂ і Н₂.

Розрахунок глибини виточок по лінії талії. Якщо блузка повинна бути приталена, необхідно зробити виточки. Для визначення величини розчину витачек необхідно знайти різницю між шириною виробу по лінії грудей (з припуском на вільне облягання) і шириною виробу по лінії талії (в даному випадку: 53 - 38 = 15 см). Якщо розподілити цю різницю на виточки, то блузка буде щільно облягати лінію талії. До міркою напівобхвату талії можна додати 2 - 4 см на вільне облягання (38 + 2 = 40 см), потім відняти отриману величину з ширини вироби (53 - 40 = 13 см).
Величина розчину передній виточки дорівнює 0,25 загального розчину (13 х 0,25 = 3,25 см). Величина розчину бічний виточки дорівнює 0,45 загального розчину (13 х 0,45 = 5,85 см). Величина розчину задньої виточки дорівнює 0,3 загального розчину (13 х 0,3 = 3,9 см).

Бічний зріз. Для розрахунку ширини виробу по лінії стегон до міркою напівобхвату стегон додають 2 см на вільне облягання (для всіх розмірів), з отриманої величини віднімають ширину блузки, отриману при побудові креслення між точками Н і Н₁ (53 + 2 - 53 = 2 см).
Отриману величину розподіляють рівномірно між поличкою і спинкою (2: 2 = 1 см). Від точки Н₂ вліво і вправо відкладають по 1 см і ставлять точки Н₃ і Н₄.
Від точки Т₂ вліво і вправо по лінії талії відкладають по половині глибини розчину бічний виточки і ставлять точки Т₃ і Т₄.
Точки Т₃ і Т₄ з'єднують прямими лініями з точкою Г₅ і продовжують лінії вгору до лінії пройми.
Точки Т₃, Н₄ і Т₄, Н₃ з'єднують пунктирними лініями, відстані між точками ділять навпіл, з точок поділу в сторону лінії боки, підіймали перпендикуляри. на яких відкладають по 0,5 см. Отримані точки з'єднують з точками Т₃, Н₄ і Т₄, Н₃ плавними лініями.

Довжина полички до лінії талії. Від точки В₁ вниз по лінії В₁Н₁ відкладають мірку довжини переду до лінії талії плюс 0,5 см і ставлять крапку Т₅ (43 + 0,5 = 43,5 см). Точки Т₄ і Т₅ з'єднують плавною лінією.

Лінія низу переду. Вертикальну лінію В₁Н₁ продовжують вниз, від точки Н₁ вниз по цій лінії відкладають величину, рівну відрізку Т₁Т₅, і ставлять крапку Н₅. Точки Н₅ і Н₃ з'єднують плавною лінією.

Лінія борта. Від точок В₄ і Н₅ вправо проводять горизонтальні лінії, на яких відкладають по 2 - 2,5 см і з'єднують отримані точки прямою лінією.

Оформлення виточки на спинці. Відстань між точками Г і Г₁ ділять навпіл, точку поділу позначають Г₈. З точки Г₈ опускають перпендикуляр до перетину з лінією низу. Точку перетину з лінією талії позначають Т₆, з лінією низу - Н₆. Від точки Т₆ вліво і вправо по лінії талії відкладають по половині глибини задньої виточки і ставлять точки Т₇ і Т₈. Від точки Г₈ вниз по лінії Г₈Н₆ відкладають 3 - 4 см, від точки Н₆ вгору відкладають 4 - 5 см. Отримані точки з'єднують трохи увігнутими лініями з точками Т₇ і Т₆.

Оформлення виточки на поличці. Через точку Г₆ вниз проводять вертикальну лінію. Точку перетину з лінією талії і лінією низу позначають Т₉ і Н₇. Від точки Т₉ вліво і вправо по лінії талії відкладають по половині глибини передньої виточки і ставлять точки Т₁₀ і Т₁₁. Від точки Г₇ вниз по вертикальній лінії відкладають 5 см, від точки Н₇ вгору по вертикальній лінії відкладають 5 см. Отримані точки з'єднують плавними лініями з точками Т₁₀ і Т₁₁.

Побудова креслення викрійки прямого рукава. З лівого боку аркуша паперу проводять вертикальну пряму лінію, на якій відкладають мірку довжини рукава (58 см), і ставлять точки А і Н (рис. 33, б).
Через точки А і Н вправо проводять горизонтальні лінії.

Ширина рукава. Від точки А вправо по горизонтальній лінії відкладають мірку обхвату руки плюс 7 см і ставлять крапку В (29 + 7 = 36 см).
З точки В опускають перпендикуляр до лінії низу, точку перетину позначають Н₁.

Висота оката рукава. Від точки А вниз по Лінії АН відкладають 3/4 Глибина пройми спинки и ставлять крапки О.
АТ = 19: 4 х 3 = 14,4 см.
Від точки О вправо проводять горизонтальну лінію до Перетин з лінією ВН₁, точку перетин позначають О₁.
Лінію ОО₁ ділять на Шість рівніх частин, точки поділу позначають О₂, О₃, О₄, О₅, О₆. Через шкірні точку ділення проводять вертикальні Лінії до Перетин з лінією АВ. Точки перетин позначають відповідно А₁, А₂, А₃, А₄, А₅.
Від точки О₂ вгору по Лінії О₂А₁ відкладають 1/3 висоти оката рукава мінус 1 см и ставлять крапки А₆ (14,4: 3 - 1 = 3,8 см).
Від точки А₂ вниз по Лінії А₂О₃ відкладають 1/3 висоти оката рукава мінус 1,8 см и ставлять крапки А₇ (14,4: 3 - 1,8 = 3 см).
Від точки А₄ вниз по Лінії А₄О₅ відкладають 1/3 висоти оката рукава мінус 1,3 см и ставлять крапки А₈ (14,4: 3 - 1,3 = 3,5 см).
Від точки О₆ вгору по лінії О₆А₅ відкладають 1/6 висоти оката рукава і ставлять крапку А₉ (14,4: 6 = 2,4 см).
Лінію О₆О₁ ділять на три рівні частини, праву точку поділу позначають О₇.

Лінія оката рукава. Точки О, А₆, А₇, А₃, А₈, А₉, О₇, О₁ з'єднують плавною лінією.

Середня лінія рукава. Лінію А₃О₄ продовжують вниз, точку перетину з лінією низу позначають Н₂.

Лінія низу рукава. Відстань між точками Н, Н₂ ділять навпіл, з точки поділу вниз опускають перпендикуляр, на якому відкладають 1 см. Відстань між точками Н₂, Н₁ ділять навпіл, з точки ділення, підіймали перпендикуляр, на якому відкладають 1 см. Отримані точки з'єднують плавною лінією з точками Н, Н₂ і Н₁.

Довжина рукава 3/4. Від точки А вниз відкладають мірку довжини рукава 3/4 (44 - 46 см) і ставлять крапку Р. З точки Р вправо проводять горизонтальну лінію до перетину з лінією ВН₁. Точку перетину позначають Р₁. Подальша побудова креслення рукава 3/4 аналогічно побудові креслення довгого рукава.

Довжина короткого рукава. Від точки А вниз по лінії відкладають мірку довжини короткого рукава (25 - 26 см) і ставлять крапку Л. Від точки Л вправо проводять горизонтальну лінію до перетину з лінією ВН₁. Точку перетину позначають Л₁, точку перетину з лінією А₃Н₂ позначають Л₂. Відстань між точками Л і Л₂ ділять навпіл, з точки ділення опускають перпендикуляр, на якому відкладають 0,5 см. Відстань між точками Л₂ і Л₁ ділять навпіл, з точки ділення, підіймали перпендикуляр, на якому відкладають 0,5 см. Отримані точки з'єднують плавною лінією з точками Л, Л₂, Л₁.

Форма кофти з довгим рукавом підходить для крою з тонких бавовняних тканин і трикотажу. Кофта побудована прямий, з невеликим розширенням асиметричного низу і блискавкою на переді.
Хотілося б особливо звернути увагу на те, що ця форма кофти зроблена в літньому варіанті. Для неї підходять тонкі бавовняні і шовкові тканини і легкий трикотаж, так що не варто відразу шити по викрійці якусь теплу кофту або толстовку. А навіщо тоді довгий рукав в тонкій річної кофті? Правильно, для захисту від сонця. У спекотний літній день на морському березі кофта з довгим рукавом буде більш ніж доречна. Кофточка resort.

Крій кофти з довгим рукавом, особливості деталей і припуски

Форма кофти побудована без припусків на шви, самостійно додайте 1 см до всіх зрізах всіх деталей, до низу - 2 см на подгибку.

Припуски не потрібні для низу рукава і вільного зрізу обтачке горловини.

На довгому рукаві кофти цельнокроеная манжета. Перед крою обов'язково слід уточнити довжину рукава.

Перед шиттям продублювати зовнішню деталь коміра і обтачку.

Техніка шиття кофти з довгим рукавом

Стачать, обмітати і запрасувати на спинку плечові шви кофти.

На переді кофти з довгим рукавом застрочити складку глибиною 1 см рядком між мітками. На поличці зробити розріз від горловини до верхньої мітки викрійки. Розріз зробити точно посередині, а не по лінії викрійки.

Деталі коміра скласти лицьовими сторонами і стачать по верхньому зрізу, шов приутюжить і разутюжіть. До внутрішньої деталі коміра пришити обтачку горловини, поєднуючи мітки викрійки. Шов приутюжить, надсечь і замітати на комір.

Комір вметать і втачать в горловину кофти. Шов пригладити, надсечь і замітати на комір.

Пришити блискавку від відльоту коміра до верхньої мітки на поличці.

Деталі коміра змітати по кінцях і горловині, відстрочити вкруговую обробної рядком в край. Прибрати ручні рядки.

Вільний зріз обтачкі настрочити на кофту.

На рукав перенести з викрійки контрольні мітки, втачать рукав в пройму подвійною строчкою, виконуючи посадку і поєднуючи верхню мітку з плечовим швом. Припуски обмітати разом і приутюжить.

Подгибку довгого рукава запрасувати на виворіт по першій від низу лінії викрійки. Другий раз запрасувати рукав посередині між другою і третьою лінією.

стачать бокові шви і шви рукавів, обмітати і запрасувати на спинку.

Намітити на рукаві лінію відстрочки, використовуючи другу або третю лінію викрійки. Прокласти оздоблювальну строчку, низ вивернути назовні. Складку рукава запрасувати наверх.