Жіночі головні убори в живопису.
Після весілля у жінок змінювалися головні убори. Їм тепер належало ретельно вкривати волосся, заплетене в дві коси або укладені на голові. Непристойним вважалося поява на людях простоволоса (без головного убору) заміжній жінці (звідси зганьбитися). У російському селі прийнято було вважати, що жінка з непокритою головою може принести нещастя дому: викликати неврожай, падіж худоби, хвороби людей і т.д. На жаль, реальну (фізичну) причину, чому волосся заміжньої жінки повинні були бути накриті, а вона, звичайно ж, була, зараз навряд чи хто виразно пояснить без напусканія езотеричного і іншого туману. У будь-якому випадку, після заміжжя жінки обов'язково повинні були носити повойник (повий) - м'яку шапочку різної форми, але здебільшого з круглим або овальним дном, околишем і зав'язками ззаду, яку не знімали навіть вдома. Крім захисту від «лихого ока», він охороняв основний головний убір від забруднення. Поверх нього в повсякденному житті жінки зав'язували хустку або смужку тканини (наприклад, кустишкі Архангельської області) таким чином, щоб вузлик розташовувався на лобі, а кінчики хустки стирчали в різні боки, щоб у жінок над чолом утворювалися «ріжки», які вважалися найдавнішим слов'янським оберегом і символом родючості.
Зазвичай повойник надягав під сороку, кокошник, намітки, і тільки з другої половини 19 століття став використовуватися, як самостійний головний убір, витіснивши більш складні - сороку і кику, але так само як і вони, прикривався хусткою. Виходити на вулицю в одному повойнику, без хустки, або знаходитися так в будинку при сторонніх, а іноді і при домашніх, вважалося непристойним. В цей же час повойник стали носити не тільки селянки, але і жінки інших станів з невеликих провінційних міст Росії.
Одним з найбільш старовинних головних уборів заміжніх жінок є кика. Її відмінною прикметою були роги. Для цього в головний убір вставлялися береста, дощечка, товста шкіра або щільна тканина, яка простегівается в формі рогів. Кіка була багатоскладним головним убором, що складається з повойник, позатильня (надягав ззаду кички), начельніка і сороки.
Позатилень був найбільшою деталлю головного убору. Він спускався на шию, на плечі, на спину, часто покривав лопатки відповідно до типу костюма. У ряді випадків з боків спускалися додаткові прикраси. Передня налобная частина Кікі називалася «начельнік» й оздобою вишивкою і шовковими стрічками - «тасьмами». Кіка могла доповнюватися перловою бахромою або сіткою з перлів і перламутрових бус - «поднізью» або «очелья». Як ми вже писали раніше, російські селянки і купчихи щедро прикрашали свої убори перлами, що було відзначено багатьма іноземними мандрівниками. Така популярність «Бурміцька зерен» (так ще називали перли в той час) була пов'язана з його дешевизною і доступністю всім верствам населення.
Багато прикрашені Кікі носилися тільки у свята. У звичайні дні головні убори заміжніх жінок нагадували святкові тільки за формою. При їх виготовленні на чільне місце ставало зручність їх шкарпетки, тому їх виготовляли з простих і легких матеріалів. Сорока - своєрідний чохол з полотна, кумача або іншої тканини - покривала кику і повторювала її форму, але іноді приховувала її рогатого. Пізніше сорока стала самостійним головним убором. Сороки бували сажениє - прикрашені шиттям або дорогоцінними каменями, або крилатими (з бічними лопатями із зав'язками або крилами). Іноді спереду сороки додавалася перлова довязи (вона ж очелья). Якщо поверх сороки пов'язували хустку, то вона назвалася «сорока з повоя».
Однак найрізноманітнішим по конструкції і характеру прикрас жіночим головним убором є кокошник. (Див. Вище Російський народний головний убір) Кокошники виготовлялися зазвичай професійними майстринями, продавалися в сільських крамничках, міських магазинах, на ярмарках чи робилися на замовлення. Дорогі кокошники були великий сімейною цінністю. Селяни дбайливо їх зберігали, включали в придане дочкам, передавали їх у спадок, так що один кокошник міг використовуватися протягом кількох поколінь. «Кокошник становить найкрасивіше оздоблення жіночої голови. Точно розгорнутий віяло або кругле опахало, він обрамляє все обличчя і для характерних російських круглих і рум'яних осіб наче навмисне, і по особливому замовленню, придуманий »(В.І. Вардугін« Російська одяг. Історія народного костюма від скіфських до радянських часів ») . Це опис звичайного однорогого кокошника, який всі знають і бачили, і який є найвідомішою деталлю російського національного костюма. Він відрізняється від дівочої коруни так званим «денцем» - тканиною, яка закривала волосся жінки.
Однією з різновидом однорогого кокошника є кокошник-Шишак, спочатку поширений на північному заході Росії, зокрема в м Торопець і околицях. Цей район на протязі століть був прикордонним і знаходився в зоні впливу то Смоленська, то Литви, то Новгорода, то Пскова, тому костюм, що склався тут, має свої відмінні риси і визначається як «Торопецький». Особливо це відноситься до жіночого головного убору. Його очелье прикрашали шишками, розшитими перлами або бісером, що нагадували соснові (звідси і назва убору). Їх кількість могло доходити до 40. За переказами, коли сваха одягала цей убір на молоду, то бажала їй мати стільки дітей, скільки було шишок на кокошнику, і прожити їй з чоловіком в любові та злагоді ще більшу кількість років. Поверх кокошника обов'язково надягалихустку, який широким рівним клином спускався на спину. Щоб хустку краще лежав, під нього підкладали накрохмалений плат. Таке покривало, що називалося інакше фатою, довжиною доходило майже до п'ят.
У 18 столітті його стали носити жінки і інших повітів Псковської губернії і частково в Тверській губернії. Перловий кокошник, що існував в Торопце, був не тільки прикрасою, але і вельми надійним способом вкладення грошей, оскільки коштував цілий статок. При фінансові ускладнення його можна було закласти або дати напрокат на час весіль, що приносило сімейства певний дохід. Торопецкого кокошник не поступалася за своєю декоративності головний убір мешканок Великих Лук, який представляв собою циліндричний головний убір «у вигляді плоскодонної круглого капелюха», «полями» якої служили чотири перлинних «забору» або «ряски» - поднізі з перлів. Щоб перлинні ряски топорщілісь, як «поля», перли нанизували на кінський волос.
Самі кокошники робили з картону, обтягували парчею і розшивали перлами. Волосся під кокошниками приховував шовкову хустку, від якого до шиї спускався перловий позатилень. Назва «ряска» в Великих Луках поширилося з поднізі на весь кокошник. Відмінністю дівочого головного убору від жіночого тут була відсутність хустки і позатильня: «коса, прибрана в стрічки, з-під капелюха спадала на спину». (Нератова Є.І. «Одяг жителів Псковського краю»). Зверніть увагу на підписи до останніх картин. Так одягалися селянки в Росії в середині 19 століття, і в подальшому ми покажемо, що це не поодинокі випадки, не з ряду геть що виходять. Зрозуміло, що це була їх святковий одяг, але той факт, що такий одяг, в якій будь-якому європейському аристократу не соромно було на люди з'явитися, носили російські селяни, говорить багато про що і змушує міцно замислюватися щодо нашої «природного» Сиволап і всього іншого в такому роді, у що нас наполегливо змушують вірити.
Щедро прикрашені перлами кокошники, як і капелюхи мешканок міста Великі Луки (Псковська область), але більш високі і вузькі, схожі на скіфські калафи, носили жінки, які проживають ще північніше, в Санкт-Петербурзької губернії. Його висота могла перевищувати півметра, а жорсткість йому найчастіше створювала береста або дуже щільний папір.
Прикладом цьому служить картина Василя Максимова «Прихід чаклуна на селянську весілля», написана художником за спогадами дитинства, яке він провів в селі Лопін Новоладожского повіту Санкт-Петербурзької губернії. На ній зображений перловий кокошник в якості весільного головного убору. У Тверській області носили схожий кокошник - «каблучок». У нього ховали щільно скручені волосся. Він теж доповнювався спереду ажурною, низько спускається на лоб сіткою з перлів або перламутру, яка називалася «рефедь».
У 19 столітті в центральній Росії були поширені кокошники під назвою «Златоглав». Вони були двох видів - однорогі (одногребенние) і двугребенние. Однорогий «Златоглав» представляв собою тверду округлу спереду шапочку з високим широким прямокутним гребенем позаду. Кокошник зазвичай обтягувався парчею або шовком, вишитим бісером і золотими нитками. «Златоглав» був святковим головним убором молодих жінок. Зазвичай він надягав на молодицю відразу після вінчання. Вона сиділа в ньому на весільному бенкеті. У наступні роки використовувався тільки по великих святах. У двугребенного (седлообразно) «золотоглавій» було два паралельно розташованих гребеня поперек голови (в напрямку від вуха до вуха). Задній гребінь був завжди прямий, а передній круглястий. Його носили в Грайворонському повіті Курської губернії аж до початку 20 ст.
Одним з поширених головних уборів російських жінок був «Збірник». Інші назви - «борчатка», «Борушко», «кокошник боярський», «здоровканье», «шапка», «мохнатка», «моршень», «очіпок». Його носили як кожен день, так і у свята. Він був дуже простий у виготовленні. Досить велике коло матеріалу збирався по зовнішньому краю (зморщений, звідси - «моршень»), пришивався до смужці тканини, і як би представляв собою шапочку. Ширина цієї смужки могла бути різною, що і визначало висоту головного убору. Збірники різних місцевостей розрізнялися розмірами, видом збористі виступу над очелья і декоративним оформленням. Святкові збірники найчастіше шили з оксамиту, прикрашали золотим шиттям, переважно рослинними візерунками.
Був ще один вид кокошника - московський. Називався він так за популярність в Московській губернії і з нею межують. Він виглядав як кругла плоскодонна капелюх, яку виготовляли з берести або товстої шкіри, а потім обтягували парчею і розшивали. У святковому варіанті прикрашався знизився з перлів, яку називали «ряска», «ряси», «рефедь», «рефіль» (в деяких північно-західних губерніях це містечкова назва перейшла і на весь убір). Щоб знизити «стирчала», перли нанизували на кінський волос.
Ось і підійшло до кінця наше невелику подорож по чарующему світу російського народного костюма. Небагато знайдеться народів, які могли б запропонувати світові подібне різноманітність, багатство і складність нарядів, мистецтво їх прикраси і майстерність виготовлення, що, безумовно, має на увазі високий загальний рівень еволюційного розвитку народу. Без цього рівня розвитку неможливо було б створити одяг, яка дивним чином поєднує в собі красу, сенс, багатовікову історію і сам життєстверджуючий світлий і яскравий дух народу.
А високий рівень розвитку, за замовчуванням, має на увазі розвинені продуктивні сили для її виготовлення. Іншими словами, якщо наші предки використовували технології та інструменти для виробництва великої кількості великих колон в Петербурзі , Про які наша цивілізація і до цього дня не має поняття, то логічно припустити, що виробництво і одягу, і тканин, і фурнітури зовсім не було кустарним і штучним. Народу було багато і одягу теж треба було багато, причому який одягу! Однак, щось трапилося в кінці 18 початку 19 століття, і наша країна виявилася відкинутої з того рівня розвитку, хоча до середини 19 століття навіть селяни користувалися «старими запасами» чудовою і багатої російської старовини.
Звичайно, тема ця дуже цікава і практично невичерпна. Хотілося б сподіватися, що цією роботою ми внесли посильний внесок в повернення нашому народу його великої культури, в пробудження інтересу до її вивчення і гордості за наших великих предків. Ще ми сподіваємося, що знайдуться дослідники, які швидко і серйозно продовжать вивчати цю та споріднені теми. А ми завжди будемо готові і раді представити сторінки наших сайтів для цікавих, пізнавальних і захоплюючих матеріалів про героїчне минуле нашої Батьківщини - Русі ...
http://www.peshera.org/khrono/khrono-17_2.html#02
